…продолжение…

Немного восточнее Шеффилда находится деревушка Энстон (Anston) куда я заезжать не стал, но о которой давно наслышан, а вернее не о ней, а о давно заброшенных Энстонских каменоломнях, где когда-то добывали камень для строительства здания парламента в Лондоне, в том числе и его часовой башни по прозвищу “Биг-Бен”. Энстонский известняк хорош тем, что легко поддается резьбе и его можно было добывать большими глыбами. Архитектор, строивший парламент в 1840-60 годах, Чарльз Бэрри, объехал всю страну в поисках подходящего камня, пока не остановил свой выбор на энстонском. Однако со временем выяснилось, что известняк этот чувствителен к загрязненной атмосфере большого города, поэтому заменять некоторые из каменных блоков пришлось еще до завершения строительства парламента. Другие виды известняка, даже добытые в Йоркшире, для этого не подходят, поскольку отличаются от энстонского если не по цвету, то по оттенку. А поскольку каменоломни много лет назад были затоплены, в наши дни ремонтировать стены парламента приходится, заимствуя куски старинных особняков и развалин аббатств, построенных из камня, добытого когда-то в Энстонских каменоломнях.

Отель Leopold в Шеффилде, где я остановился в эту ночь позиционирует себя как первый бутиковый отель города. Он размещается в довольно запутанном здании бывшего технического училища, где на стенах в коридорах висят групповые фотографии выпускников и студенческих спортивных команд. Все очень стильно и не пафосно. Leopold находится в самом центре Шеффилда, вокруг с десяток ресторанчиков.

ДЕНЬ 2: ЮЖНЫЙ ЙОРКШИР – ЛИДС
Шеффилд очень милый город, но я решил в нем не задерживаться: уж слишком много всего нового впереди. Правда, утром я прогулялся до городской ратуши (Town Hall) и полюбовался на венчающую её статую бога огня и металлургии Вулкана с пучком стрел в одной руке и молотом в другой. Вулкан этот какой-то не мускулистый, воздушный, впечатление, что вот-вот взлетит, и больше похож на посланника богов Меркурия. Бог-кузнец здесь не случайно: когда-то шеффилдская сталь славилась во всем мире. Да и в наши дни режущие и колющие изделия из Шеффилда очень ценятся. Впечатляющее георгианское здание гильдии ножевых мастеров Company of Cutlers в центре города можно посетить бесплатно.

Конечно, заслуживают визита в центре Шеффилда также стильные «Зимние сады» (Winter Gardens) и «Галерея тысячелетия» (Millennium Gallery), где по соседству с современным искусством выставлена самая большая в мире (а как же иначе?) коллекция шеффилдских ножей и других колющих и режущих инструментов c пояснениями как их изготавливают.

Забравшись в свою горбатенькую тойоту, я меньше чем за час добрался до Йоркширского скульптурного парка, где на просторах холмиков и полей расставлены монументальные творения важнейших ваятелей-британцев 20 века: Генри Мура, Барбары Хепворт, Энтони Гормли и других. Мне повезло: в мой приезд здесь проходила выставка каталанского художника и скульптора сюрреалиста Жоана Миро. Причем не нужно было разгуливать по необъятной территории скульптурного парка, несколько десятков произведений Миро были выставлены в садике рядом со стильным главным павильоном центра, там где продавались билеты и сувениры. Тут же на втором этаже есть кафе с отличным панорамным видом на скульптурный парк. После пандемии вход в парк перестал быть бесплатным, но такие достопримечательности надо посещать независимо от того, платные они или нет.

По какой-то труднообъяснимой причине Йоркшир связан узами со скульпторами, также как Восточная Англия с художниками –  там появились на свет Томас Гейнсборо и Джон Констебл. И Йоркширский скульптурный парк не единственное доказательство моих слов: в находящемся чуть в стороне от моего маршрута городке Уэйкфилд в 2011 году в новом сверхсовременном здании архитектора Дэвида Чипперфилда открылся Центр Барбары Хепуорт (The Hepworth Wakefield) где выставлены другие творения ведущих британских скульпторов. Следует упомянуть также Институт Генри Мура в Лидсе. 

Следующий объект нашего внимания на пути к Лидсу – это Национальный музей угольных шахт (National Coal Mining Museum). Основа этого музея – ныне бездействующая настоящая угольная шахта. Самое интересное мероприятие – спуск под землю с гидом на полуторачасовую экскурсию. Гидами работают бывшие шахтеры.

О печальном закате угледобывающей промышленности Йоркшира снят очень трогательный фильм «Дело-труба» (Brassed Off, 1996), рассказывающий о судьбе духового оркестра одной из шахт, над которой нависла угроза закрытия.

Ну, а от этого музея до самого большого и богатого города Йоркшира Лидса (а не Йорка, как думают многие!) уже рукой подать.

Достопримечательность Лидса номер один – это Королевские оружейные палаты – главный музей оружия Великобритании, ему-то мы и уделим остаток второго дня. Попробую-ка я продолжить рассказ используя средства фотографии:

В Лидсе есть предостаточно гостиниц и ресторанов на все вкусы и бюджеты, чтобы комфортабельно провести вечер и ночь.

ДЕНЬ 3: ЛИДС – ЙОРКШИР-ДЭЙЛС
Я покидаю Лидс и объезжаю стороной чуть не сливающийся с Лидсом третий по численности населения (после Лидса и Шеффилда) город Йоркшира Брадфорд. Брадфорд – самый «темный» после Лондона город Великобритании: более 30% населения неевропейского происхождения, в основном выходцы из Пакистана. Важнейшая достопримечательность Брадфорда – Национальный музей науки и СМИ / National Science and Media Museum, но ни то, ни другое название не раскрывает полностью тематику музея. Здесь можно провести без труда целый день: один этаж отведен фотографии, ее истории и значению в жизни человека, один этаж – телевидению, один – мультипликации. Есть зал оргтехники и интернета. Есть сменные очень интересные фотовыставки. В телевизионных галереях можно на полчаса стать ведущим теленовостей. Один этаж отведен приборам и эффектам, связанным со светом, напичкан призмами, зеркалами и линзами всех сортов. Внутри музея три кинотеатра, самый большой – IMAX, где показывают фильмы в 3D. На меня большое впечатление произвел IMAX-проектор размерами с прокатный стан. Музей бесплатный.
Перед музеем на холмике стоит памятник одному из самых видных сынов Брадфорда – писателю, эссеисту и драматургу Джону Бойнтону Пристли. Был хороший советский фильм по его пьесе “Опасный поворот”. Платная общественная парковка расположена позади музея.

В пригороде Брадфорда расположен один из трех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО старинный фабричный комплекс Салтер (Saltair). Для простоты привожу цитату о нем американского писателя-путешественника Билла Брайсона из книги «Заметки с малого острова» («Остров ее величества» в российской публикации):
«Солтейр, на случай, если вы не знаете, – образцовый фабричный городок, построенный Титусом Солтом между 1851 и 1876 годами. Не так легко решить, что сказать о старом Титусе. С одной стороны он принадлежал к породе трезвых, расчетливых, самоуверенных, богобоязненных промышленников, на которых, кажется, специализировался XIX век. Он хотел не просто нанимать рабочих, но владеть ими. Рабочие его фабрики должны были жить в его домах, молиться в его церкви и до последней буквы разделять его взгляды. Он не допускал в своем поселке пабов…Короче, волей-неволей рабочим приходилось быть трезвыми, трудолюбивыми и смирными…На отлогом участке над рекой Эйр…Солт возвел тяжеловесное фабричное здание, известное как Дворец индустрии, – в его время это была самая большая из европейских фабрик, она щеголяла башенками в итальянском стиле… Кроме того он разбил парк, выстроил церковь, «институт отдыха, бесед и просвещения», больницу, школу и 850 аккуратных нарядных каменных коттеджей вдоль мощенных улиц, носивших имена жены Солта и одиннадцати его детей.»

…продолжение следует…